ремонт и обустройство дачи

строительство
Дома из сруба
Каркасные дачные дома
Баня для дачи
Утепление дачного домика
Камин для дачи - преимущества и недостатки
Современные печи для дачи
Биотуалет для дачи
Сайдинг для дачи
Септик для дачного домика
Перспективные кровельные материалы для дачи
ремонт
ремонт наружних стен
- окраска
ремонт крыш и водостоков
- кровля из шифера
- металлическая кровля
- водосточные желоба и трубы, монтаж водостоков
устройство легких сборных и трансформируемых перегородок
- виды перегородок
- изготовление перегородок с обшивкой гипсокартонными листами
- деревянные перегородки
- трансформируемые перегородки
облицовка плитами из естественного и искусственного камня
облицовка деревом
ремонт полов
- покраска полов
- покрытие полов линолеумом
- циклевка паркета
ремонт дверей
- установка новой двери
- окраска дверей
- установка и ремонт замков
ремонт окон
- вставка стекол в оконные переплеты
обустройство
дорожки и подъездные пути
изгороди и заборы
бассейны, садовый декоративный пруд и другие водоемы
строительство бани
погреб
детский уголок
дачный домик - полезные советы
строительство и ремонт
- окраска клеевыми красками
- характеристика древесины различных пород
- фанерование
правильный уход за дачей
ремонт печи

В продаже бывают замки самых разнообразных конструкций и размеров, но по способу монтажа их можно разделить на три группы: врезные, накладные и навесные.
Наиболее просто монтируются накладные замки, которые ставятся главным образом на входные двери. Накладной замок привертывается шурупами к поверхности обвязки двери с внутренней стороны, и для его установки нужно только просверлить или выдолбить стамеской отверстие для поводковой планки. Замок помещают в нужное место на край обвязки и намечают места отверстий под шурупы и ключ. Точно таким же образом, после соответствующей разметки, на дверном косяке или другом полотне двери привинчивают запорную коробку.

Навесные замки используются при помощи накладок, ушек, колец. В простейшем случае накладки и ушки крепятся с внешней стороны двери гвоздями или шурупами. Немного сложнее, но вместе с тем и надежнее крепить их с боковой стороны обвязки двери и косяка. В этом случае для них нужно вырезать гнезда, чтобы они стояли заподлицо с поверхностью дерева.

Врезные замки применяют в дверях, ящиках столов, дверных шкафов и т. д. Обычно место врезания дверного замка зависит от расположения дверной ручки, имеющей скважину для ключа. Следует, впрочем, помнить, что замок нельзя врезать напротив средника филенчатой двери, так как гнездо, сделанное в этом месте, ослабит шиповую вязку. Замок врезается в боковой брус обвязки. Для разметки замок плашмя прикладывают к обвязке по месту его будущего расположения, шилом накалывают отверстие для ключа и обводят контуры (рис. а, б). Разметочные линии переносят затем на боковую сторону обвязки при помощи угольника и очерчивают толщину замка.

Установка врезных замков:
а — отметка расположения замка;
б — перенесение разметочных линий на боковую сторону обвязки;
в — высверливание и долбление гнезда;
г — разметка положения запорной планки.

Гнездо под корпус замка лучше всего сначала высверлить, а затем выровнять стамеской (рис. в). Сверло должно иметь диаметр, равный толщине корпуса замка. Гнездо надо вырубать тщательно, чтобы замок входил в него плотно. Когда гнездо готово, вставляют замок и очерчивают его переднюю планку, для которой затем стамеской делают углубление. Планка должна быть прирезана заподлицо с поверхностью. Чтобы врезать запорную планку в косяк дверной коробки или другую створку, дверь прикрывают и по замку отмечают положение планки по вертикали. В горизонтальной плоскости положение отмечают, точно .измерив расстояние по поверхности обвязки до ригеля и отложив этот размер на косяке.

По этой отметке центрируется положение запорной планки, после чего ее контур обводят карандашом или шилом (рис. г) и вырезают гнездо. Необходимое углубление для ригеля-засова и ролика-фиксатора вырубают стамеской после привинчивания запорной планки на место. Другие дверные и оконные приборы (ручки, засовы, крючки и т. д.) устанавливаются на шурупах, что не представляет трудностей; важно лишь правильно разместить места расположения приборов и их запорных элементов.

Очень часто у врезанных замков перестает действовать ролик-фиксатор (рис. а). Он или плохо удерживает дверь или совсем не выступает наружу. Причина этой неисправности, как правило, кроется в поломке пружины фиксатора. В некоторых конструкциях врезных замков для регулирования фиксатора делается специальный винт, потайная головка которого находится на шанке. Прежде чем разбирать замок, сначала нужно попробовать отрегулировать фиксатор этим винтом. Если попытка ничего не даст, замок придется вынуть из гнезда. Крышка замка обычно крепится одним или двумя винтами, которые нужно отвернуть. Пружину удобно вынимать и вставлять круглогубцами. После исправления или замены детали замок надо очистить от грязи, смазать и собрать. Замок приходится разбирать также при поломке пружины сувальды, при необходимости удалить отломившуюся бородку ключа.

Благодаря надежности и уникальной «секретности» замки с цилиндровым механизмом получили широкое распространение. В отличие от других конструкций их нельзя смазывать маслом. Для чистки их помещают на час-два в бензин, после чего ополаскивают чистым бензином. В процессе промывки рекомендуется вставлять и вынимать ключ и поворачивать механизм. Если цилиндровый замок не работает, его прежде всего нужно промыть указанным способом. В домашних условиях подогнать ключ для цилиндрового замка очень трудно, так как его плоскости должны иметь специально профрезерованные пазы, позволяющие ему свободно входить в сердечник.

Цилиндрический замок (рис. б) состоит из корпуса и вставленного в него цилиндра с узким фасонным пазом. Обе детали имеют несколько вертикально расположенных каналов, в которые вставлены штифты. В сердечнике они разной длины, соответствующей профилю ключа, а в каналах корпуса — одинаковые. Сверху они прижимаются пружинами.

Устройство врезных (а),
с цилиндровым механизмом (б) замков и подгонка ключей (в) взамен утерянных:
1 — ролик;
2 — пружина фиксатора;
3 — винт регулировки;
4 — ригель-засов;
5 — штифты корпуса;
6 — пружина;
7 — корпус;
8 — сердечник цилиндра;
9 — штифты сердечника

Сердечник замка можно повернуть только в том случае, если верхние торцы вставленных в него штифтов расположатся на уровне поверхности цилиндра, а такое положение они займут, когда в паз замка вставлен «свой» ключ. «Чужой» ключ не может повернуть цилиндр, так как этому будут мешать выступающие нижние или опустившиеся верхние штифты.

Цилиндровый механизм — только отдельный блок замка, а для его соединения с другими частями применяются различные средства — планки, выступы, кулачки, которые могут перемещать ригель. Существует также несколько способов предупреждения продольного перемещения цилиндра в корпусе: в одном случае для этого служат стопорные кольца, в другом — винты, в третьем — фиксирующие диски с обеих сторон сердечника. Чтобы разобрать замок, нужно вставить ключ, а затем снять деталь, удерживающую цилиндр в корпусе. После этого можно извлечь цилиндр из корпусазамка. Вытаскивать его нужно очень осторожно, так как пружины, прижимающие штифты, могут выскочить.

Если ключ сломался и остался в замке, то его вытаскивают одним из следующих способов. Прежде всего нужно снять заднее запорное устройство и попытаться вытолкнутъ ключ через образовавшееся отверстие. Иногда отломанную бородку ключа удается выбить, резко ударяя по корпусу замка ручкой молотка или какой-нибудь деревяшкой (замок надо держать в левой руке). При невозможности удалить отломанную часть ключа указанным способом надо разобрать замок. Нужно иметь в виду, что при разборке замка ни в косм случае нельзя путать штифты, менять их местами, так как из-за этого ключ не будет подходить к замку.

Из-за потерянного ключа, если не удается подобрать другой, нередко приходится заменять замок. Имея небольшой навык в работе напильником, нетрудно подогнать или изготовить новый ключ, освобождая тем самым себя от необходимости покупать и устанавливать новый замок. Подбирая ключи, никогда не пытайтесь подгонять замок к ключу. Человек, не знающий устройства замка, «не боится» вставить в него первый попавшийся ключ и с силой поворачивать, пользуясь даже рычагом, вставленным в ушко. В результате ломается или замок, или ключ.

Чтобы выпилить новый ключ, сначала подбирают соответствующую заготовку (их продают в хозяйственных магазинах в виде штампованных болванок). Она уже имеет профиль скважины, и чтобы сделать ключ, надо только выпилить прорези в бородке и отпилить ее. Если нет старого ключа, который служил бы обрезком, приходится делать ключ по замку.

Бородку болванки опиливают и зачищают так, чтобы она свободно входила в замочную скважину; затем ключ вставляют в замок и несколько раз поворачивают до упора и обратно. После этого на боковой поверхности бородки обычно остаются отметки. После этого на боковой поверхности бородки обычно остаются отметки. Если же их не получается, бородку ключа нужно закоптить и вновь проделать ту же операцию. По полученным меткам и выпиливают прорези (рис. в).

Когда имеется старый ключ, все размеры прорезей берут с него кронциркулем и выпиливают, постоянно сверяясь с оригиналом. Для выпиливания ключа к замку с цилиндровым механизмом, если есть образец, болванку и старый ключ зажимают вместе в тиски, желательно ручные, и делают пропилы по контуру вырезов старого ключа. Окончательную подгонку делают непосредственно на замке.