ремонт и обустройство дачи

строительство
Дома из сруба
Каркасные дачные дома
Баня для дачи
Утепление дачного домика
Камин для дачи - преимущества и недостатки
Современные печи для дачи
Биотуалет для дачи
Сайдинг для дачи
Септик для дачного домика
Перспективные кровельные материалы для дачи
ремонт
ремонт наружних стен
- окраска
ремонт крыш и водостоков
- кровля из шифера
- металлическая кровля
- водосточные желоба и трубы, монтаж водостоков
устройство легких сборных и трансформируемых перегородок
- виды перегородок
- изготовление перегородок с обшивкой гипсокартонными листами
- деревянные перегородки
- трансформируемые перегородки
облицовка плитами из естественного и искусственного камня
облицовка деревом
ремонт полов
- покраска полов
- покрытие полов линолеумом
- циклевка паркета
ремонт дверей
- установка новой двери
- окраска дверей
- установка и ремонт замков
ремонт окон
- вставка стекол в оконные переплеты
обустройство
дорожки и подъездные пути
изгороди и заборы
бассейны, садовый декоративный пруд и другие водоемы
строительство бани
погреб
детский уголок
дачный домик - полезные советы
строительство и ремонт
- окраска клеевыми красками
- характеристика древесины различных пород
- фанерование
правильный уход за дачей
ремонт печи
Чаще других требуют ремонта дощатые и паркетные полы. Наиболее распространены простые дощатые полы на балках и лагах. Их настилают, как правило, из сухих сосновых досок толщиной 30 — 40 мм. В зависимости от назначения помещения доски сплачивают впритык, в четверть и в шпунт. Последний способ дает наиболее плотное соединение, обеспечивающее хорошую теплоизоляцию и влагонепроницаемость. При настилке полов между стеной и первой доской оставляют зазор шириной 1 — 2 см, который в дальнейшем перекрывается плинтусами. Первую от стены доску прибивают к каждой балке гвоздями.

Необходимо иметь в виду, что вновь настланные дощатые полы примерно через год приходится сплачивать, так как из-за усушки досок образуются щели и трещины. Поэтому при первичной настилке доски обычно прибивают к балкам не все подряд, а через 5 — 6 штук. Если возникает необходимость сплотить пол, нужно найти, какие доски не прибиты. Для этого снимают плинтуса, прикрывающие торцовые стороны досок (это легко сделать топором).

Затем вынимают среднюю доску и при помощи клиньев и приспособлений, доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями длиной 125 — 150 мм, которые заколачивают наклонно, направляя острие в сторону ранее прибитой доски. В каждом пересечении доски с лагой или балкой забивают два гвоздя. После этого в образовавшийся промежуток вгоняют добавочную доску требуемой ширины.

Очень часто щели образуются и в старом полу, сплотить который заново нельзя, так как все доски прибиты гвоздями. В этом случае ремонт производится без разборки пола, путем вбивания в трещины или щели реек соответствующей толщины. Планки или рейки лучше выстругивать из мягкого дерева с небольшим сужением в нижней части. Если щели узкие, можно воспользоваться штукатурными дранками. Чтобы рейки держались плотно, доски дополнительно укрепляют гвоздями. Трещину или щель сначала очищают от грязи и пыли. Небольшие планки хорошо вгонять в трещины на клею. Работу производят деревянным клином и киянкой.

Если в сосновом полу, сплоченном в шпунт, отдельные участки подгнили, покоробились или растрескались, поступают следующим образом. В месте соединения поврежденной доски с соседней выдалбливают отверстие для прохождения лезвия узкой ножовки. От этого отверстия в обе стороны по гребню делают продольный пропил до первой балки.

Если пол настлан короткими досками и их концы лежат на балках, поврежденные доски легко вынуть, подсунув под них какой-либо рычаг. При необходимости заменить часть длинной доски ее отпиливают поперек у балки или лаги под некоторым углом к поверхности, как показано на рисунке. Затем доску приподнимают, подкладывают под ее конец брусок и отпиливают у другого конца, чтобы пропил был над серединой балки. К балке, у которой был сделан наклонный пропил, прибивают небольшой брусок для крепления вновь настилаемой доски.

Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок, который постепенно перемещают вдоль соединения. Если пригоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями. Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в полу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками настила лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.

Много неприятностей доставляют скрипящие полы. Происходит это от того, что доски при высыхании коробятся и отходят от оснований и друг от друга. При наступании они пружинят, трутся в местах соприкосновения и издают досадные звуки. Для устранения скрипа нужно найти скрипящие половицы и прибить их к балкам или лагам длинными гвоздями наискось. Головки гвоздей следует утопить бородком или кернером, а образовавшиеся отверстия заделать шпатлевкой.

Ремонт паркетного пола обычно сводится к приклеиванию выпавших, замене растрескавшихся и изношенных планок, называемых клепками. Клепки современного паркетного пола делаются из твердых пород древесины, выпускаются длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 50 мм и крепятся между собой пазом и гребнем, а к основанию — мастиками, клеем или гвоздями. Чтобы вынуть из паркета дефектную клепку, ее нужно расколоть долотом или стамеской в нескольких местах вдоль волокон, а затем удалить куски. Если требуется вынуть несколько клепок, соседние, возможно, колоть не придется, их иногда можно извлечь, поддев стамеской.

При установке клепок на место нужно хорошо подготовить основание: очистить от грязи, пыли, старой мастики или клея, заделать большие углубления шпатлевкой или цементным раствором (в зависимости от материала основания). Устанавливаемые клепки должны быть хорошо подогнаны, причем они не обязательно должны иметь пазы и гребни. Это могут быть просто прямоугольные планки, остроганные по форме и размерам старых клепок.

Ремонтные клепки всегда нужно ставить на мастику или клеи, если даже старый паркет крепился к деревянному основанию гвоздями. Проще всего это сделать битумной мастикой на основе битума БН-IV, наиболее распространенного в быту. Битум разогревают до температуры примерно 180° С, когда он начинает пениться, и держат при этой температуре часа два, пока не испарится вся влага, и вспенивание прекратится. В горячем виде его наливают на подготовленную поверхность, кладут клепку и через минуту-две она будет прочно закреплена на основании.

С горячим битумом нужно обращаться осторожно, работать в рукавицах и спецовке, так как попадание его на кожу вызывает сильные ожоги. Кроме битума в продаже бывают холодные мастики: «Биски», КН-2 или КН-3, а также клей «Бустилат», которые с таким же успехом можно использовать для ремонтных работ.
Если паркет рассохся и между клепками образовались небольшие щели, их можно зашпатлевать смесью казеинового клея с древесными опилками, холодной мастикой или пастой «Карболат». Щели, естественно, предварительно очищают от грязи и пыли. Приклеенные клепки при необходимости пристрагивают рубанком и обязательно циклюют. Подробно о цикле и циклевании рассказано в разделе о древесине. Перед циклеванием клепки рекомендуется увлажнять мокрой тряпкой — стружка будет сниматься лучше.

В помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так называемые жесткие це-ментно-бетонные полы, которые нередко покрывают керамическими плитками. Ремонт жестких полов обычно сводится к заделке трещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь (рис. 137, ж). Раствор для ремонта жестких полов составляют из 1 части портландцемента и 1 части песка. После тщательного перемешивания смесь затворяют водой до пастообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3 — 4 дня.

Неисправность пола, облицованного плитками, обычно состоит в том, что они отстают от основания или трескаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, основание, где она находилась, слегка углубляют и делают на нем насечки при помощи молотка и зубила. Частички бетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверхность смачивают водой. Приготовив раствор, как-описано выше, наносят его на поверхность углубления. Затем плитку окунают в воду и вставляют на прежнее место. Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола, ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, либо удаляют раствор. Швы между плитками также должны быть заполнены раствором, излишки которого снимаются в уровень с поверхностью тряпкой. Как и при ремонте бетонного пола, рекомендуемое место нужно закрыть мокрыми газетами или тряпками и не наступать на него 3 — 4 дня.

Плинтуса прибивают к стенам гвоздями со сплющенными шляпками. При продольном соединении плинтуса прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые соединения плинтусов обычно делают в ус, для чего соединяемые концы срезают под углом 45°. При огибании, например, печи соединения также делают в ус.